然而光有了宝岛同胞的参与其中还不够。

　　由于身在海外，占着这样的便利，宁卫民当然也希望能有更多更重要的本地宾客到场，出席开业庆典才好。

　　于是宁卫民拉上了大旗，借着“娘家人”的关系和引荐，专程去拜访了一下在东京经营餐厅的老店华侨们，想证明自己的坛宫不是孤立无援的之草。

　　不过，和其他的宾客不一样，这些老华侨们这里成天日理万机的，要忙他们自己的买卖。

　　要请这样的行业前辈前来，那必定要以敬为上，人家或许才会给你点面子。

　　所以宁卫民在礼仪上仍然格外的重视，他足足提前了十几天的时间送去了请柬。

　　下帖子的当天，他不但穿得郑重其事，带着亲笔书写的精美请柬，早早儿就恭候召见。

　　结果得偿所愿，有几家老店显示出了热情，负责接待宁卫民的人，不但答应了他的请求。

　　而且表示出面帮助宁卫民再邀请几位友善的日本朋友，但可能需要他预留一些席位。

　　宁卫民自然无不应之理啊，当时就说“不怕人多，人越多越好。真要是这样的话，那就太感谢了。”

　　然后高高兴兴回去了。

　　而且第二天，宁卫民就又派车带人给几家店铺送来了一批海味儿的饺子礼盒和鱼面的礼盒。

　　他这潜台词什么意思很明显。

　　既是要用食物证明坛宫饭庄的水平足够，是京城餐饮届当之无愧的骄傲。

　　以此让这些海外的同业前辈们放心，对他们有信心。

　　说白了，他也是要彻底砸实在了这件事，让人家不好意思不履行承诺，尽心尽力帮他撑场子。

　　不用说，对方也是清楚宁卫民的用意。

　　但这小子耍这样的小聪明，倒并不招人反感，也无可厚非。

　　所以到了开业庆典的前三天，这边就打电话联系宁卫民，正式通知相关安排。

　　结果没想到竟然又是个让宁卫民意想不到的天大惊喜。

　　敢情这些宾客真是份量不小，都是社会各界名流。

　　好家伙呀！

　　这件事居然给闹大了啊！

　　不但让宁卫民如愿以偿，而且规格还高到了他不敢相信的地步。

　　于是不消说，得了这个喜讯，容光焕发的宁卫民，更感责任重大。

　　为了到时候不出丝毫纰漏，更是反复斟酌接待的细节，推敲庆典的每一步流程。

　　他还专门把两个保安干事给叫来合计，商议怎么才能保证安全，杜绝隐患。

　　而即便如此，结果到了当天，自认为已经为接待工作做足了充分准备的宁卫民还是出乎意料，又被额外的惊喜给砸晕了。

　　因为当日，日方宾客中最重要的一位，居然也曾是华夏大名鼎鼎的文化名人。

　　甚至还是个不亚于邓丽君的传奇存在。

　　那就是已经六十六岁，已经归国从政的山口淑子。

　　这个漂亮时髦的老太太，过去在华夏的名字叫做李香兰。

　　也就是当年唱红了《夜来香》和《何日君再来》等歌曲，在沪海与周旋、白光、张露、吴莺音等齐名的“五大歌后”之一。

　　那请想想看吧，这么一来，宁卫民想不激动都不行啊。

　　倒不是因为他也追星，而是因为这一天这么多了不得的宾客汇集一堂，实在是太多的巧合，太多的因素值得纪念。

　　事实上也正是如此，从开业庆典拉开帷幕起，松本庆子率先登台宣布自己是股东身份的发言如此。

　　跟着坛宫的厨师们登台献艺的环节如此。

　　最终当嘉宾们肩并肩的站在剪彩仪式上，一起完成剪彩仪式的时候，就更是如此。

　　宾客们始终保持极大的兴奋，促使这场盛典成了让人永远难忘的一次盛会。

　　尤其是各方名流先后发表致辞。

　　当众对于宁卫民和松本庆子在日本推广华夏餐饮文化的努力予以高度评价，给了宁卫民无上的荣耀。

　　他们说除了希望银座坛宫饭庄继续弘扬中华名店精神，在银座树立中华品牌。

　　至于曾经在京城北海仿膳品尝过宫廷料理的山口淑子，对于现今坛宫厨师的烹饪水平更是赞赏有加。

　　她当众回忆起几十年前身在北平的时光，说自己战后回到日本，一直对于华夏宫廷料理念念不忘。

　　没想到坛宫的宫廷料理比自己当年吃过的还好。

　　这就更让宁卫民喜出望外。

　　不但帮他获得媒体的青睐得到充足的曝光度，一举打响了坛宫的招牌。

　　也让他如愿以偿，在日本高档料理界有了一席之地。

　　而在此之后，当然就是到了宴会正式开吃的环节了。

　　要说宁卫民也当真给几位替他站台的人做脸。

　　这场宴会的席面办得是妥妥当当，超乎所有人意料之外的体面。

　　而说到这个环节，那就不得不得夸夸宁卫民的先见之明了，多亏他安排坛宫的厨师们去马克西姆餐厅接受了一段时间极具挑战的培训。

　　如今，他的厨师已经兼具中餐法餐的优势，并且找到了一定的平衡点。

　　致使坛宫拥有了中餐中吃，和中餐西吃的两套菜单酒单和服务流程。

　　在坛宫内部也被称为“刀叉菜单”和“筷子菜单”。

　　像今天的席面就是“刀叉菜单”。

　　无论在口味、外观、色泽、装盘方式、客人体验感上，都进行了优化和调整。

　　是兼具中西餐优势，两种美食体系相结合的一桌宴席。

　　简单来说，也就是中式菜肴的内容，加上法餐用餐形式和摆盘的装扮。

　　这既保证了传统中餐地道的口味，充分展现了厨师的烹饪经验合技术。

　　又凭借知识、见识、创新能力，让全场的食客眼前一亮。

　　发现原来中餐也可以如此“少而精”，居然具有如此丰富的层次，并且采取相对来说高雅轻松的用餐模式。

　　不但让人口齿留香，意犹未尽，也让宾客们重新认识和喜爱中餐。

　　至于到底是不是吹牛，只要看看宴请菜单的具体内容就知道了。

　　第一道菜，当然是开胃菜。

　　这道菜按法国人的传统，也被译为一口的享受。

　　是量比较少的前菜，在有的情况下根本不会写在菜单里。

　　虽然是一口就可以吃掉的小菜，却也是厨师的手艺的体现。

　　宁卫民给客人安排的是什锦拼盘，内容有基围虾，蛋黄卷，时蔬丝，夫妻肺片，腌白身鱼，

　　拼盘荤素搭配，海陆空齐全。

　　多彩的食材放在白底红花的中式盘子里，就像是一盘五彩的珠玉宝石，闪耀着美味的光芒！

　　无需吃，就已经像让宾客们心怀喜欢。

　　而诸多淡味的菜肴中，又隐藏着一道稍显辛辣的味觉刺客。

　　借此挑动食客的食欲，当然完全不在话下。

　　第二道菜是前菜，按法餐的规矩，通常是带有咸味的食物，以起到促进食欲的作用。

　　宁卫民知道日本人喜欢炸食，就给大家安排了鲁菜经典的“炸八块”。

　　不过正因为是用四个月自然生长的雏鸡为材料，用的是棕榈油炸制，还搭配凉拌海蜇和法式白酱去腻。

　　这道看似平常的炸鸡可不是美式炸鸡和日本的天妇罗能比的。

　　内里鸡肉鲜嫩可口，外面鸡皮酥脆至极，甚至连骨头都能吃掉，放凉了也不会软塌。

　　即便是炸鸡，也能明显吃出厨师不一般的手段。

　　而中式的椒盐儿更让从没接触过的日本人感受到了异国他乡的风味，怎么能不受好评？

　　第三道是汤。

　　宁卫民让厨师们呈上的就是康乐餐厅的“翡翠羹”。

　　这道菜本身卖相就好，一绿一白的太极图案让日本人津津乐道。

　　何况厨师们又加入了鲜贝和蟹肉，味觉也上了一个台阶，自然不会让人失望。

　　第四道菜是鱼。

　　这是日本人最懂行的领域。

　　宁卫民没有硬碰硬，而是想了讨巧的办法，扬长避短。

　　他让厨师们做得醪糟溜鱼片搭配清炒虾仁。

　　要知道，日本人喝清酒，对于酒糟味道自然不会反感，或许比华夏北方人还要喜闻乐见。

　　反而滑溜溜的鱼片，鲜嫩爽滑的虾仁，他们还从没体验过。

　　所以即使不叫好，也谈不上恶感，对于多数人来说，这道菜都能让他们啧啧称奇。

　　第五道菜是一道鱼翅盖浇面。

　　怎么也得上点贵的东西了，否则宁卫民自己都不踏实了。

　　金黄的鱼翅，筋抖的鱼面，盖浇的汤汁，全都鲜美的不得了。

　　鱼翅入口爽滑，味道浓厚，鱼面丝毫没有腥味，用珍馐美味形容这种组合最合适不过了。

　　这道菜的味道并不比莲花白菜差，那是可以让所有人顾不得说话，心里哇塞的！

　　第六道菜是肉菜。

　　做为第二道主菜，按法国人的习惯，除了使用牛肉、猪肉、鸡肉、鸭肉等常见的禽畜肉外，也会根据季节使用一些野味，比如野鹿、野鸽、野兔等。

　　不过对于日本就不行了，他们在饮食方面比法国人可要局限得多。

　　所以宁卫民这个时候就只能用最稳妥的办法，上烤鸭了。

　　这道菜当然是不负众望，每个人的期待都得到了满足。

　　这是值得一提的是，虽然每桌都有厨师推车过来片鸭子。

　　但因为是法式服务嘛，厨师片好鸭子不能直接上，还要负责给每位宾客卷好鸭卷。

　　于是不够吃也没辙了，一人一卷谁都甭想占便宜，剩下的鸭子只能推回去，便宜厨房了。

　　高雅嘛，往往就意味着要与实惠绝缘。

　　第七道菜是奶食。

　　奶食是甜点的开始，按照法餐的规矩，通常会把众多奶酪装在餐车里推过来供客人挑选。

　　这一点很人性化，每个客人都可以根据自己的喜好选择合适的种类和数量。

　　宁卫民也是照方抓药安排了各种各样的奶食给宾客们选择，奶豆腐、奶皮子、奶果子、奶饼子、奶酪、奶糊、奶卷。

　　仰仗我们的蒙族、回族同胞，这方面，华夏也不比西方国家差。

　　而西方没有的，则是许春燕把传统汤包还做了中西合璧的改良。

　　她把奶油蘑菇汤拌入杏鲍菇、带子、西芹粒做馅料，包入包子里。

　　那种松软的面皮和奶油汤的碰撞，让所有尝试过的宾客都惊呼神奇。

　　第八道菜就是甜品和水果了。

　　宁卫民用的是桃子慕斯，这曾经惊艳过马克西姆几位法国主厨的一道菜。

　　日本人当然也会感到震惊，刷新他们的认知。

　　所以等到最后一道流程，咖啡和茶端上来的时候，宁卫民一看到日本宾客的选择，他就更他是了。

　　作为对咖啡最为喜好的亚洲人，在座的宾客们多选华夏绿茶和花茶。

　　这毫无疑问，已经证明了今天这顿宴请的成功。

　　因为如果不是对中餐抱有极大的好感，对这一餐感到满意。

　　恐怕是没有人会放弃一贯养成的习惯，去尝试完全不熟悉的绿茶和花茶的。

　　反过来一定是因为这一餐对华夏饮食萌生了更大的兴趣，才渴望去有始有终，品味今天最后的华夏特色。

　　PS：

　　因多有读者为本章“炸八块”是豫菜产生质疑，现答复如下。

　　炸八块，现被认在豫菜麾下，并不归在鲁菜之列。但从民国时期的记录中来看，炸八块多被冠以山东菜之名号，汪曾祺也曾在文中提过“山东炸八块”的字样。陈梦家和胡小石皆提过“山东炸八块”之类似的话。而傅杰之妻末代王妃嵯峨浩所著《食在宫廷》一书，鸡类菜更有“炸八块”在列。

　　而鲁菜又是我国唯一的自发型菜系，其他菜系都是在鲁菜的基础上变化出来的。

　　这就是我把炸八块定为鲁菜的原因。

　　所以这就是仁者见任，智者见智的事儿了。

　　至于历史的真相到底如何，其实并不重要了，咱们没必要太较真。

　　就像许多人都不知道，如果没有满族入关，不把白肉带入四川，就没蒜泥白肉和回锅肉这两道川菜。

　　不是清朝官员上行下效，烧烤也不会风靡全国，让广东出现咕咾肉，烤乳猪、烧鸭这些菜。

　　东北的锅塌肉，原型是满族的黄金肉。菜包是满族的得胜包。

　　葱爆羊肉则是在BJ创造出来的真正意义的BJ菜，而并非传统鲁菜。

　　但即便如此，如今并不妨碍各地认领自己的名菜，关键还是得好吃，老百姓认可才是。对吗？


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