这血祖吸完血，将狼尸丢弃在一旁，又继续陷入沉睡，我们也放下心，继续监视，天亮之后，血祖继续前行，我们也跟着继续走，在不知走了多久后，那些血祖停了下来，我们仔细一看，这看起来像是古城的遗址，难不成这里就是我之前猜测的古格王朝遗址？

想来应该是没有错了，古格王国遗迹——整座王宫就建筑在土山上，即使只剩下遗址，看上去还像是一座巨大的城堡。站在夕阳下的城堡前，依然能被它的威严所震撼！

连绵不断的土林连成一片，如同筑起护卫古格的万里长城。象泉河滚滚西去，这是札达的母亲河，因为有了她，土林方显得更深邃，历史显得更丰厚。

古格王国遗址距阿里的札达县城3-4公里处，位于象泉河南岸的泽布兰村附近的一座黄土山上。现存的古格王国遗址，依山叠砌，由下而上，高约300来米，占地面积100万平方米。遗址东北侧，屹立着7个土砌碉堡，还有3座10米高的佛塔；山坡上，蜂房似地密布着800多孔洞窟；中间有数幢红墙白壁的建筑，那是完好无损的庙宇，约有300余间房子。遗址的西面是悬崖，有的地方筑有内外3道围墙，墙上有垛口等防御设施，与建筑群内部四通八达的地道相连。

面对这座雄伟宏大的古建筑群，可想而知，这个原始而古老的高原王国，当年曾经是多么光辉灿烂和繁荣昌盛。只见路旁“土林”环绕，时而峰峦叠起，时而大柱横立，巧夺天工。这就是西藏最为壮丽的景观之一，土林。

听说，藏族先民们就是利用土林这一自然资源，掘洞而居，才建立起雄伟的古格王国。两侧奇景迭出，古老的灵魂似乎复活于山影之中……

遗址的西面是悬崖，有的地方筑有内外3道围墙，墙上有垛口等防御设施，与建筑群内部四通八达的地道相连。面对这座雄伟宏大的古建筑群，可想而知，这个原始而古老的高原王国，当年曾经是多么光辉灿烂和繁荣昌盛。

那赤褐的是山，黄色的是沙，斜阳西去，余晖夕照，整个古城址生出极度的凝重、极度的苍凉。古老的文明，散落在这被人遗忘的角落……

在古格王国建筑群遗址中，最为显眼的建筑多数是佛教建筑。山顶上突兀而出的坛城殿，山坡台上两相辉映的红庙和白庙，高低错落的大威德殿和度母殿，山坡西北侧高耸的佛塔。这些风韵犹存的佛殿建筑在山顶上显得格外令人注目。

古格王城的格局明显地体现了王权的至高无上，王宫建筑群位于山顶，依次向下是贵族居所，都是土木结构的房屋，而山腰及山脚遍布的密密麻麻的窑洞群，则是平民及奴隶的栖身之地了。

红殿和白殿满壁烟霞般的壁画，其妙相庄严与灵动飞扬融而为一，色彩鲜艳得彷佛昨天刚刚画成。特别是那些妩媚动人的菩萨、绝艳惊人的度母，以及国王王后礼佛图与佛传故事图等，都让人怦然心动，流连忘返。

白殿里的金刚塑像——与红殿一样，白殿确亦有精美壁画，不同的是，周边还塑了许多神佛塑像。这两个殿堂集中了古格佛教艺术之美。可为什么王宫、民居、军事设施均破坏殆尽，独独留下几个佛堂呢？这也是让我相当疑惑的地方。

白庙和红庙的面积差不多大，约为300平方米，庙内墙上绘满了各种不同题材的壁画。白庙内有一幅吐蕃历代赞普和古格国王世系的壁画，非常珍贵。红庙内最引人注目的是一幅1038年阿里王意希沃迎请古印度佛学大师阿底峡的壁画，画中一队舞女翩翩起舞，旁边有人击鼓吹号，形象生动，栩栩如生。这些壁画虽时隔数百年，色泽仍很鲜艳。

山腰中有两条隧道连接，直通山顶。北面悬崖边上的通道，仍堆放着不少鹅卵石，残留着当年抗敌的痕迹。走过崖边通道，一再往北行，一个地面垫高，仅余四壁的院子，便是当年国王议事的宫殿。

山顶的护法神殿壁画主体部分大多为密宗男女双修佛，画风泼辣，用彩强烈。壁画下方淋漓尽致地展现了地狱之苦，各式刑法惨不忍睹。边饰则是一长排数十位裸空行母、妩媚优雅，仪态万方，无一雷同。

在遗址的顶端，有一个不显眼的小门，门口有小牌——“冬宫”。沿台阶可深入山内。山内的通道很陡，只容一人上下。下行几十米后山洞扩展开来，有大小几十间房屋，多数只有1.8米左右高。最外层透气、透光，类似阳台，比较开阔。这里就是当年古格王冬天避寒之地，不过如今里面已经空无一物了。

那些血祖进了古格遗址，古老的城市已经只剩下残垣断壁，除了这些密宗的佛像别无他物，难不成这些血族要佛像？这有点说不通了吧！

干尸洞就在面前，只不过进洞口需要一些小小攀岩技巧，如果有人帮你一把也可以，我先爬了上去，然后拉着几位上师以及大伙一起上来，等到大伙都上来了，才向干尸洞进发。刚把头探进洞口，看到干瘪的遗骸散落在洞里，接着闻到一股恶臭，脑子发晕，恍若听到金戈铁马丸之声，那场灭绝古格的战争仿佛就在眼前。

拉达克士兵正在屠城，鲜血从古格王国的顶部一直流淌进象泉河里，一个曾经辉煌的古格王国被赶尽杀绝，干尸洞作为这场杀戮的见证，不知道有多少具尸体被砍头堆进洞穴里。任随时间流逝，洞里的无头尸体都紧紧抱在一起，他们都曾经是古格的臣民。梦蓝忽然相当激动的招呼着我们，手里举着什么向洞外的人挥着。我以为她发现古格宝藏了，曾经有人在干尸堆里发现古戒。定睛一看，原来她手里挥动着一根森森白骨，她真有勇气，戴着头灯，在尸骸中爬行了三米。

这里本来是对外开放的，可后来因为某些原因重新关闭。随着游客增多，干尸洞最终关上了大门，再没有人去打扰那些幽怨的魂灵。古格王朝在风雨中渐渐风化，关于王朝的更迭并不会停止，关于人间的杀戮也不曾消停。为了领土，种族，宗教，人类在屠杀中寻找文明的方向，在血风腥雨中繁衍。和平只是欲望的袈裟，当狂风卷起，世界便风声鹤唳。

日出照耀下的王宫废墟，仍然是那样的伟岸，那样的高贵，那样的让人遐想。处身于密密土林环抱之中的遗址，坍塌的断壁残垣与脚下的土林浑然一体，凸显了一种悲怆的残缺美。从遗址的山脚到山顶大约有300多米，沿路上去，到处都是和泥土一样颜色的建筑群和洞窑。除了仅存的几间寺庙以外，全部房舍都早已塌顶，只剩下一道道土墙。遗址外围的城墙痕迹还在，四角还设有碉堡。看得出，当时整个王宫可谓气势恢宏，其顺序是从上到下按级别而论，王宫在上，随后才是寺庙和民居，而如今已是一片寂静。

人们唯有从遗址仅存的红庙、白庙、度母殿等几个寺庙的壁画当中，一窥当年王朝的艺术高度。这满壁丹青，流金溢彩，生动形象。那度母塑像虽然断肢残臂的，却阿娜多姿，雍容华贵；那密宗双修，画风张狂，造型大胆；那一具具护法神，或清秀俊朗或怒目威严，都是一派色彩明丽。与古格壁画同出一源的千年古寺陀林寺壁画更绝，画风明显受到尼布尔、克什米尔的影响，画中菩萨个个乳房丰满、腰肢纤细、胯部倾斜、肚脐显露，妩媚妖艳。壁画虽无言，却吟诵着千年的沧桑。

骄阳之下，初见土林很是震撼。因了远古造山运动影响，湖底沉积的地层长期受流水切割，并逐渐风化剥蚀的特殊地貌，形成了沟壑纵横的土林有5000平方公里，核心地区约800平方公里。可以说，扎达县就是被土林所包围的。历经数十万年的风雨冲洗，土林的形态看上去与美国西部的大峡谷相似，但不像它般狰狞和险峻，而是在沧桑荒凉中带着几分从容，瑰丽壮阔。人们都说，土林从海中升起，形成陆地，便出现了挖窑洞以栖身的人。

血祖们在这古城里找来找去，可就是不知道在找什么，难不成是在找古格王室的什么宝贝？好像也不太可能吧，古格国虽然说是边陲大国，可还是没有什么像样的宝贝，那这些人究竟在找什么呢？

阿里，一个遥远而又熟悉的地方，是接近天空的大的。它融汇了一串一般人需要仰望和叩拜的名字——狮泉河、扎达土林、古格王朝、冈仁波齐、玛旁雍错等等，被誉为“千山之巅，万川之源”。南方越过喜马拉雅山是印度；北方越过昆仑山是新疆；西方紧邻的是克什米尔；东方连接着西藏本土的后藏谷地和羌塘草原。正是这个敏感的地缘位置便注定了阿里不可能平静，从古到今，并且一直到永远。阿里承载着战争与和平，抒写着苦难和辉煌。那么，那一座伫立在扎达境内的王朝遗址到底有什么吸引力呢？只有身临其境，将身体和灵魂都交付给了那一片土地，方才会明白它的分量。

我们继续跟着那些血祖，只见他们在交流着什么，可因为语言不通，我们听不太清楚，只能模模糊糊的猜个大概，应该是让人四散开来找东西，我看了看这位置，在西藏镇魔图上，而且是最核心的位置，也就是心脏所在，这里很有可能埋着什么东西，当年文成公主到底用什么镇压住了这罗刹女的胸口，想来不是宝物应该是镇不住的，可西藏历史上的宝物有哪些呢？

转念一想，历史都是人书写的，人的认识有局限性，可能还真的有什么瑰宝没有被发现，不过我们这次可以看到了，这镇压魔女的关键所在，到底是什么宝贝？


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